Техника безопасности превыше всего — механические моды и уход за ними!

Привет, дорогой друг! В прошлой статье мы тебе рассказали про виды батарейных блоков. Но как же они работают? Каждому вейперу (не считая «егошников») следует хорошенько разобраться в самих физических аспектах магического процесса парения как такового. Ведь везде есть факторы риска, включая и, казалось бы, банальное выдувание безобидных облаков пара. Безопасность всегда должна быть на первом месте.

Если ты не хочешь взорвать себе лицо и руки, настоятельно рекомендуем прочесть тебе эту статью, а также использовать исправные устройства, не дающие коротких замыканий.

Нижеприведённая информация, в первую очередь, относится к тем, кто использует механические моды. Но даже если ты используешь навороченный боксмод с «умной» платой, которая, по идее, простит тебе любую ошибку, то ты всё равно полностью не застрахован от каких-либо неполадок или поломок.

Самое главное условие безопасности — понимание процесса. Настоятельно просим тебя прочесть всю статью. Даже если ты сидишь с баком и платой. И паришь на 15 ваттах. Всё равно прочти, это действительно важно.

1. Закон Ома.

«Мама, я гуманитарий, я ничего не понимаю». 

Нет, дорогой друг, в данном случае эта отмазка не прокатит. Если ты решил взяться за вейпинг серьёзно, то попробуй чуток напрячь мозги, даже если в школе ты проспал всю физику или же твой учитель был абсолютным дегенератом и не умел объяснять свой предмет. Впрочем, ты же как-то умудрился получить среднее образование и тебе удавалось списывать на контрольных? Помнишь, что такое шпаргалка? Так вот, запомни, в нашем деле твоя главная шпаргалка — вот этот чудесный круг:

Непонятно? Трудно? Сейчас разберёмся, не бойся. В центре, как ты видишь, показаны четыре основных параметра (величины), которые применимы к работе любого устройства: P — Ватты (мощность), I — Амперы (сила тока), E — Вольты (напряжение), R — Омы (сопротивление).

Сохрани себе эту прекрасную картинку и открывай её всякий раз, когда хочешь узнать, не превратится ли твоё лицо в мясное ассорти после очередного ультрасабомного билда на твоей дрипке.

A) Начнем наше повествование с мощности, а точнее с формулы её расчёта. Мощность измеряется, напоминаем, в Ваттах.

Чтобы сделать паровой суп, нам нужно два главных ингредиента: сопротивление спирали (измеряемое в Омах), и напряжение аккумулятора (измеряемое в Вольтах). С первым всё относительно понятно. Ты мотаешь (или ставишь уже готовый испаритель в сабомный клиромайзер, например) себе билд, ставишь спирали, всё подкручиваешь и получаешь циферки в Омах.

Со вторым товарищем всё немного сложнее. Обычно, полностью заряженный аккумулятор (абсолютно любого формата, будь то 18350, 18650 или 26650) выдаёт стартовое напряжение в 4,2 вольта (более подробно читай тут). Батарейка в мехмоде является «голой», она буквально полностью «отдаётся» атомайзеру во всей своей красе. Но история заключается в том, что любой аккумулятор просаживается. Если уж продолжать не совсем приличную аналогию с девушкой (аккумулятором), отдающейся своему парню (атомайзеру), то под нагрузкой (во время, прошу прощения, коитуса) вольтаж автоматически падает. Грубо говоря, чем меньше сопротивление в атомайзере, тем больше просаживается аккумулятор, исходя из его изначального вольтажа. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, мы настоятельно рекомендуем брать в расчёт именно цифру в 4,2 вольта и отталкиваться в любых формулах с напряжением именно от этого числа.

Короче говоря, допустим, ты намотал себе дуал койл 0,6 канталом, сопротивление которого остановилось на отметке в 0,2 Ома.

Чтобы рассчитать мощность, ты возводишь свой начальный вольтаж в квадрат и делишь на сопротивление: 4,2^2/0,2 = 88 ватт (“Great Scott!”). Эта цифра является идеальной, на деле же она будет немного ниже.

Б) Важнейшей и главной для безопасности является формула расчета токоотдачи аккумулятора, измеряемого в амперах. И снова давай представим это в более простом виде. Вот есть, например, конная повозка. Есть карета. Чем тяжелее карета, тем тяжелее лошадям её двигать, тем больше сил они на это затрачивают. Другой разговор, что лошади при слишком сильной нагрузке просто перестанут двигаться, а не взорвутся (в отличие от аккумуляторов), отправив на тот свет своих пассажиров.

Для того чтобы ее вычислить, необходимо поделить напряжение на сопротивление. Берём в качестве константы 4,2 вольта и делим на, предположим, те же 0,2 Ома. 4,2/0,2 = 21 ампер.

Обращаем ваше внимание на то, что мы крайне не рекомендуем использовать онлайн калькуляторы для расчета сопротивления. Все, а особенно новички, могут допустить ошибки при наматывании и установки коилов, что может дать ложный результат. Все это может привести к печальным последствиям.

2. Сага про аккумуляторы.

Получив значение токоотдачи из предыдущей формулы, тебе необходимо свериться с таковыми значениями у используемого аккумулятора. Банально говоря, вычитаешь амперы, написанные на аккумуляторе из полученного тобой числа. Если же на твоём аккумуляторе ничего не написано толком, то вперёд, открывай гугл и ищи про него информацию. И да, никогда, слышишь, НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙ АККУМУЛЯТОРЫ, В НАЗВАНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ СЛОВО FIRE (Trustfire, Ultrafire и т.д.).

Различают два типа токоотдачи: импульсную и постоянную. Импульсная отличается от постоянной тем, что ограничена во времени определённым промежутком, после прошествия которого начинаются деструктивные процессы внутри аккумулятора. Допустим, получил ты свой 21 ампер с намотки на 0,2 Ом. Даже если чисто теоретически аккумулятор твой будет изначально «жарить» на 4,2 вольтах, а его, скажем, постоянная токоотдача — 20 ампер, то бояться тебе нечего. Ведь импульсная явно где-то около 30, а то и больше. Так что из-за такой незначительной разницы ты не взорвёшься.

Теперь о том, какие аккумуляторы мы советуем. В принципе, достойных не так уж и много. Если по списочку формата 18650, то это: Sony (VTC4/5), Samsung 25R, Efest 35A 2500 mAh/MXJO 2500 mAh, LG HE2/HE4. Касательно 26650 же: оранжевые MNKE, Efest 3500 64A, AWT 4500 75A, Keeppower 5200/4500 mAh.

Приведем пример сравнения аккумуляторов формата 18650:

По вертикальной оси изображено напряжение, а горизонтальной — отданное количество миллиамперчас. Нас, как правило, интересует напряжение от 3,2 до 4,2 вольта. Мы не рекомендуем разряжать аккумулятор ниже значения в 3,2 вольт по причине риска переразряда аккумулятора, а также за отсутствием смысла — уж очень сильно падает мощность.

Исходя из этого конкретного теста можно увидеть, что на токоотдаче в 30 ампер лучше всего себя показывают аккумуляторы от Sony — VTC4 и VTC5. 

К сожалению, оригинальные данные аккумуляторы почти невозможно найти в продаже, поэтому мы советуем брать как для мехмодов, так и для плат, аккумуляторы LG HE2/HE4, Samsung 25R и Efest 2500 35A.

3. Немного о нюансах.

Теперь, дорогой друг, поговорим мы с тобой о важных мелочах, которые мы просто вынесем в отдельные пунктики:

• Если ты пользуешься гибридным механическим модом (таким, у которого отсутствует верхний коннектор и атомайзер напрямую своим пином касается плюса аккумулятора -прим.ред.), то ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙ 510-ЫЙ КОННЕКТОР У СВОЕГО АТОМАЙЗЕРА, который ты на него накрутишь. Сам пин должен выпирать из резьбы коннектора, в противном случае же плюс аккумулятора будет касаться резьбы и будет возникать короткое замыкание.

• Если ты используешь мод, который требует для себя два (в редких случаях и три) аккумулятора (как например iPV3, Sigelei 100W+, всякие кастомные боксмоды и так далее), то эти аккумуляторы должны быть одинаковыми. Абсолютно. Заказал ты себе, значит, мод на две «банки», так не забудь сразу же купить две-три пары одинаковых аккумуляторов. Заряжай их вместе, храни их вместе и подпиши, чтобы не спутать с другими. Представь себе, что они «поженились». Теперь они должны быть всегда вместе.
• Никогда не покупай батарейные блоки (абсолютно любые), в которых нет вентиляции под аккумулятор. Сделано это для того, чтобы в случае очень-очень-очень плохого стечения обстоятельств газам из аккумулятора было куда выходить. Если отверстий под это на корпусе нет, то при ситуации, когда аккумулятор начнёт «колбасить», появляется вероятность, что его разорвёт к чертям.
• Используя дрипку или бак, обязательно проверяй, чтобы нигде не было короткого замыкания. Особенно, если у тебя механический мод. Твои спирали не должны касаться корпуса атомайзера, а болты, их фиксирующие, должны быть крепко затянуты. Также всегда проверяй центральную стойку и пин 510 коннектора, чтобы ничего сильно не болталось и не вываливалось. Это особенно актуально ввиду того, что большинство атомайзеров у нас сейчас — китайские клоны.
• Не давай своему аккумулятору доходить до «красной зоны» — напряжения менее 3,2-3,3 вольт.
• Не покупай плохие зарядные устройства. Поверь, на этом нельзя экономить. Лучший вариант — любая зарядка от Nitecore, Efest или XTar.

Вот и всё, дорогой друг. Что, стало немного страшно теперь? Не бойся, вейпинг — это совсем не опасно, если у тебя есть голова на плечах. Просто покупай самые лучшие высокотоковые аккумуляторы, хорошие зарядные устройства и «не лови» короткие замыкания. И всё будет окей!

P.S. На десерт у нас есть небольшой файлик-таблица, которая может помочь тебе в ответе на вопрос: «А как долго будет работать мой мод от одной зарядки?»: На сколько хватит.xlsx.